Jean Japonais

Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le denim japonais

En quelques années, l’archipel est devenu le centre mondial du denim. Mais pourquoi le jean japonais est-il si convoité ?

Après la Seconde Guerre mondiale, les jeans ont été introduits dans l’archipel par les soldats américains. Rapidement devenus populaires, les fabricants d’Okayama, plus précisément de la ville de Kojima, disposant de métiers à tisser adéquats, ont commencé à produire des jeans localement, donnant ainsi naissance à une nouvelle industrie du denim.

Tout comme les autres pays producteurs de jeans, le Japon a connu des hauts et des bas au fil des décennies, avec des gains de productivité souvent au détriment de leur excellence. Certaines entreprises ont alors décidé de remettre en état leurs vieilles machines, amorçant ainsi un véritable retour aux sources, à l’âge d’or du denim. Avec des labels tels que Pure Blue Japan, Oni ou Momotaro, le denim local a peu à peu retrouvé son prestige d’antan. Il sera alors rebaptisé le « selvedge ». Les machines utilisées et les méthodes employées pour sa fabrication restent les mêmes qu’autrefois, conformément à la tradition artisanale nipponne.

Un denim Selvedge c’est quoi ? Mot à mot la traduction donne un truc comme « denim à lisière ». En gros, c’est le petit détail qui fait toute la différence. Celui que les aficionados aiment montrer en faisant le petit ourlet qui va bien. Le Selvedge c’est la couture extérieure naturelle et nette qui ne s’effilochent pas, ne se défait pas, bref c’est celle qui rend votre pant plus solide ! Et le secret de cette excellence réside dans la fabrication grâce aux métiers à tisser traditionnels à navettes. Ils tissent un fil continu (la trame) passé de long en large sur toute la longueur du rouleau pour créer une boucle de retour sur le bord naturel du tissu. C’est ça le fameux liseré visible le long de la couture extérieure.

Pour faire un Selvedge, il faut environ 2,80 m de tissu, et ce n’est pas rien ! Pour éviter de gaspiller, les fabricants utilisent tout le tissu, même les extrémités. Et là où ça devient cool, c’est que le bord de la lisière est cousu avec un fil coloré, souvent rouge. Comme ça, le tisserand peut distinguer les tissus rassemblés. C’est pas malin ça ?

Contrairement à une idée reçue, les jeans provenant de l’archipel sont principalement fabriqués sur des machines locales et non sur des machines importées des États-Unis. Pour la petite histoire, Sakichi Toyoda a inventé le premier métier à tisser mécanique de l’archipel à la fin du XIXe siècle, ce qui a révolutionné l’industrie textile du pays. En 1918, il a fondé la Toyoda Spinning & Weaving Company et avec l’aide de son fils Kiichiro, ils ont créé leur première machine automatisée en 1924. Deux ans plus tard, il crée l’usine Toyoda Automatic Loom Works. C’est grâce à la vente du brevet de son métier à tisser automatisé pour 100 000 livres sterling que Kiichiro a fondé la Toyota Motor Corporation en 1937.

Dans les 50's, les fabricants de jeans ont modernisé leur production en remplaçant leurs engins à navettes par des machines à projectiles plus rapides et plus larges, ce qui a permis une production en masse et une diffusion mondiale de leur jean. Mais les denims ont également évolué au niveau des techniques de teinture. Initialement teint avec de l’indigo naturel, une substance bleue produite par la fermentation des feuilles de l’indigotier, les Nippons se sont mis en quête d’une teinte indigo plus résistante et qui se délave facilement sur le coton, ce qui à donné la technique « rope dyeing ». Cette méthode consiste à immerger les fils dans plusieurs bains d’indigo naturel en alternant avec des bains d’oxydation. Curieusement, l’indigo apparaît vert avant de se transformer en bleu au contact de l’oxygène. Les couches successives d’indigo créent un denim unique qui se délavera naturellement plus rapidement qu’un jean teint plus en profondeur. Certains jouent également avec la couleur naturelle du coton pour obtenir des délavages uniques, comme le Dirty Fade Selvedge de Naked & Famous.

Les différentes techniques de tissage

Les machines à navette permettent différentes sortes de motifs, comme le tissage classique en « right hand twill », le « left hand twill », le « broken twill », le « slubby », le « neppy », et bien d’autres encore. Grâce à ces différentes techniques de tissage, il est possible de créer des toiles ayant des textures et des aspects très variés, qui se patineront différemment selon la méthode de tissage utilisée.

L’épaisseur de la toile

Dans le denim on joue sur le grammage des toiles pour obtenir des jeans plus légers ou plus lourds. Cette information est souvent indiquée en onces « oz » sur les fiches produits et c’est un critère important à prendre en compte lors du choix de son jean. En général, le grammage standard est d’environ 14,5 oz, mais certains labels, comme Orslow, ont proposé du tissu allant de 5 oz à 32 oz !

Les détails de façonnage

Les fabricants de jeans haut de gamme optent tout de même pour l’utilisation de machines vintage telles que les machines à coudre américaines Union Special, reconnues pour leurs coutures solides en points de chainette. De plus, ils utilisent des rivets en cuivre pour renforcer les points de tensions. Pour les amateurs les plus exigeants, les détails sont encore plus subtils, comme la présence de « peek-a-boo » sur la poche de la pièce ou des rivets cachés pour les poches arrière. Pour les puristes du vintage, c'est le genre de détails qui font toute la différence !

Les finitions

En utilisant la toile selvedge, différentes finitions peuvent être obtenues pour les jeans : Raw (brut): les toiles sont tissées et le jean est cousu sans aucun traitement supplémentaire, bien que la plupart des selvedge soient sanforisées pour les prérétrécir tout en conservant son aspect brut. One wash: la toile est lavée une fois par le fabricant pour fixer la coupe du denim et rendre le tissu plus souple. Tempi : une technique de lavage à l’eau froide suivie d’un séchage au soleil pour prérétrécir le tout en préservant un toucher rugueux. Non sanforisé : une toile qui rétrécit nettement au premier lavage et qui est très rigide et rugueuse, mais qui offre des délavages exceptionnels et une coupe parfaite après plusieurs mois de port. Il est conseillé de prendre une size au-dessus minimum. La production de tissus selvedge est plus coûteuse, mais elle permet d’obtenir une qualité incomparable à celle des jeans standards. Les machines et les artisans qualifiés pour les utiliser sont rares et sont principalement concentrés dans la région d’Okayama.

Choisir le jean japonais qui vous conviendra

Difficile de se projeter en achetant en ligne, ce mini guide devrait vous permettre de comprendre l’essentiel du sujet et vous aider à mieux choisir votre denim sans faire d’erreur. Bien que l’on parle ici de denims japonais, les informations suivantes pourront vous servir dans le choix de n’importe quelle coupe. Choisir son jean peut sembler simple, mais en pratique, chaque marque a ses propres noms de coupes et ses référentiels esthétiques, ce qui peut rendre la recherche de la coupe idéale difficile. En plus de cela, il faut prendre en compte la morphologie et la silhouette de chacun, ce qui peut rendre le choix particulièrement complexe. Heureusement, certains critères tels que le grammage, le traitement et les détails de fabrication peuvent aider à affiner le choix. Il est donc important de prendre le temps de bien comprendre ces critères et de se renseigner sur la marque avant de faire son choix final. Chez Graduate, nous nous sommes spécialisés dans la vente de denims et nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider à trouver le jean parfait pour vous.

Commençons par les bases

Choisir le bon denim peut être difficile, même si c’est un vêtement basique. Avant de se lancer dans la recherche du jean parfait sur nos fiches produits, il est important de comprendre les termes de coupe liés au pant. Une fois ces termes maîtrisés, il sera plus facile de choisir la bonne coupe en fonction de sa morphologie et de son style personnel.

Les coupes de jeans en quelques mots

En matière de choix coupe de jean, on peut diviser en deux blocs : l’ampleur à la cuisse, qui va du haut du jean jusqu’à l’entrejambe, et l’ampleur à la jambe, qui peut être plus ou moins conique et qui désigne le resserrement de la jambe jusqu’à la cheville, également appelé « taper » en anglais.

Un jean droit (straight) aura une cuisse égale ou presque à sa jambe, tandis qu’un jean tapered aura une ampleur à la jambe inférieure à sa cuisse. La hauteur de la taille est également un critère important, qui peut être haute ou high-rise (au-dessus du nombril), naturelle ou mid-rise (au niveau du nombril) et basse ou low-rise (sur les hanches), avec la fourche avant du jean (front-rise) qui détermine sa hauteur. Il est recommandé de choisir un jean japonais avec une fourche avant la plus longue possible pour un meilleur confort. Les mesures à retenir pour caractériser précisément la coupe d’un jean sont la largeur à la taille (waist), la largeur à la cuisse (thigh), la hauteur de la fourche avant (front rise) et arrière (back rise), la longueur depuis l’entrejambe (inseam), la longueur totale (outseam) et l’ouverture à la cheville (leg opening).

Bien connaître ces critères et sa propre morphologie est indispensable pour bien choisir son jean, car le rendu d’une même coupe peut varier selon les morphologies. En prenant les mesures d’un pantalon qui vous va déjà bien, vous pouvez choisir plus sereinement votre jean et augmenter vos chances d’obtenir le rendu souhaité. Par exemple, pour un jean japonais, il est conseillé de choisir une longueur totale suffisamment longue pour une coupe originelle si vous êtes assez grand.

Il est également important de ne pas tomber dans le cliché des fringues larges chez les Asiatiques et des pièces tight chez les Occidentaux. Les marques nipponnes qui exportent leurs denims produisent effectivement des tailles plus étroites pour les Européens et leur passion pour ce produit les poussent à reproduire toutes les variantes imaginables de ce domaine. Il ne faut donc pas oublier que les différences de gabarit jouent un rôle important. La coupe d’un denim large sur une personne mesurant 1m70 ne donnera pas le même rendu sur une personne de 1m90 et 25 kilos de plus.

Qu’elle est la particularité des noms de coupes dans le monde du denim japonais ?

Le système occidental

Commençons par ce que l’ont est le plus à même de comprendre. Les maisons américaines et européennes que l’ont à l’habitude de croiser plus couramment se restreignent bien souvent à un seul adjectif pour décrire une coupe, par exemple : loose ou straight. Ces appellations désignent à la fois la cuisse ou la jambe, ou les deux en même temps. Les noms de coupe tels que « cigarette » ou « carotte » sont plus précis, mais peuvent également correspondre à plusieurs réalités différentes selon la marque qui l’emploie. En résumé, le système occidental n’est pas le plus précis lorsque l’on veut faire son choix à distance.

Le système japonais

Beaucoup plus ludique une fois que l’on a bien cerné le propos ! À l’encontre des Occidentaux, les Nippons sont beaucoup plus méticuleux et utilisent très souvent deux appellations pour préciser leurs coupes, par exemple : Loose + Tapered

Ce système permet de définir à la fois l’ampleur à la cuisse et l’ampleur à la jambe. le premier vient définir la cuisse : Wide, Loose, Relaxed, Regular, Tight, et le deuxième, lui, définit la ligne de jambe : Straight ou Tapered. En termes d’équivalence, une coupe dite « semi-slim » en Europe peut correspondre à une coupe regular tapered ou tight tapered sur l’ile. Une coupe dite « carotte », elle, peut aller du wide tapered au loose…

Les différentes coupes des Denims Japonais

Vous l’aurez compris, le système de l’archipel est plus logique que nos noms qui veulent tout et ne rien dire à la fois. Pour vous faciliter l’affaire on va vous tout de même diviser les coupes en 3 familles comme des bons occidentaux.

Le « Straight »

Il est important de comprendre que dans le contexte des jeans japonais, une coupe droite ne signifie pas nécessairement une coupe large. Comme dit précédemment une coupe droite avec l’adjectif « straight » en deuxième position détermine la différence entre l’ampleur de la cuisse et celle de la jambe est minimale et c’est le premier adjectif qui vient faire varier la coupe. Par conséquent, un jean « tight straight » n’est pas impossible. On aura une coupe qui commence avec très peu d’ampleur à la cuisse, mais qui la conservera une ligne droite jusqu’à la fin de la jambe. En revanche, un denim nippon désigné uniquement par « straight » indique une coupe assez large et vintage non conique.

Le « Tapered »

À la différence de la coupe droite, les tapered sont caractérisées par une réduction progressive de l’ampleur de la jambe après la cuisse, ce qui crée un effet conique pointant vers la cheville. L’intensité du resserrement dépend de la largeur initiale de la cuisse, une cuisse large impliquant un resserrement moins prononcé tandis qu’une cuisse étroite se traduira par un resserrement plus marqué. En somme, la coupe effilée crée un effet de cône qui s’affine vers la cheville et l’intensité de ce resserrement dépend de l’ampleur initiale de la cuisse.

Le slim, Skinny ou « Tight »

Cette troisième catégorie ne diffère pas vraiment des dernières, car elles peuvent également être slim ou tight. Le marché occidental étant déjà saturé de jeans étroits, un jean tight japonais ne sera probablement pas meilleur qu’un américain, sauf peut-être au niveau de la qualité du tissu. Opter pour une coupe slim à la japonaise peut comporter des risques. Si vous êtes dans les normes occidentales, il est probable que la coupe soit un peu courte, il est donc conseillé de bien regarder la longueur ou de nous demander les mesures. Petite spécification, les marques nippones utilisent le terme « tight » pour désigner les jeans skinny qui peuvent se montrer bien plus étroits qu’un slim basique.

Quelle coupe de jean choisir ?

Tu devrais maintenant mieux cerner comment le marché du denim fonctionne sur l’archipel asiatique. Voilà le moment de faire ton panier. Alors, comment choisir ton jean dans cette sélection ?

L’importance de la morphologie

Le choix de la coupe de jean adaptée à ta morphologie est fondamental. Chaque marque peut viser un type de personne différent, donc il est important de choisir une coupe qui te convient en fonction de tes caractéristiques physiques, comme la longueur de tes jambes, la taille de tes cuisses et de tes mollets. Les mesures que nous avons vues ensemble plus haut te permettront d’imaginer comment le denim te mettra en valeur plutôt que sur un mannequin peu représentatif de la majorité des gens. Cependant, il n’est pas recommandé de choisir une coupe en fonction de règles générales telles que « si tu as des cuisses larges, choisis cette coupe ». L’approche la plus appropriée consiste à penser en termes de silhouette. Il est important de prendre en compte tous les paramètres dans le choix de ta coupe de jean, quitte à en avoir plusieurs. Si tu veux mettre en valeur ton corps, tu peux opter pour la coupe qui te va le mieux selon les normes actuelles qui favorisent l’ajusté. Cependant, si tu penses en termes de silhouette dans un but stylistique précis, tu devras choisir une coupe plus particulière qui conviendra mieux à ta tenue, même si ce n’est pas forcément la coupe « optimale » pour ta morphologie.

Sur-sizer sa coupe japonaise

Le concept du « size-up » est une réflexion supplémentaire sur la silhouette, qui peut être particulièrement importante lorsqu’on parle de jeans japonais. En gros, le « size-up » consiste à prendre un denim une ou deux size au-dessus, ce qui se traduit par une augmentation de la largeur à la taille pour avoir plus d’ampleur partout (et plus de longueurs si nécessaire). En général, un « size-up » permet de porter le jean plus bas sur les hanches, surtout s’il s’agit de tailles hautes. Cependant, l’auteur ne recommande pas de le faire au début si on ne sait pas exactement ce qu’on veut, surtout avec des jeans chers. Il est facile de vouloir « dénaturer » une coupe de jeans ou de pantalon, en essayant de transformer une coupe un peu tight en une coupe ample (ou vice versa), mais cela peut être une mauvaise idée. Il est important de ne pas forcer les choses et de choisir une coupe qui convient à sa morphologie et à son style, sans chercher à la transformer artificiellement.

Le made in Japan de chez Edwin

Edwin est une des marques de l’archipel à avoir implanté les jeans américains au Japon. La marque enchaînera les révolutions en développant le délavage « Old Wash » qui vise à reproduire l’aspect d’un jean déjà porté. Elle est également à l’origine du concept « new vintage » denim, qui cherche à recréer de façon artisanale et à la main les meilleurs délavages des premières collections. Force d’innovation constamment et d’authenticité, EDWIN est aujourd’hui un des leaders de l’industrie du denim.

Dorénavant commercialisé internationalement Edwin présente sa collection de denims made in Japan avec un système de dénomination simplifié. En abandonnant la structure de numérotation ED et en la remplaçant par un système de dénomination clair et descriptif basé sur le style, ils ont développé une sélection de 5 poches qui se concentre sur les coupes classiques, et leur bestseller. Cette sélection de denims concise comprend désormais les coupes Loose Straight, Loose Tapered, Regular Tapered, tight Tapered et Skinny, qui remplacent respectivement les ED-39, 45, 55, 80 et 85.

La marque utilise du textile de première qualité provenant d’usines de tissus emblématiques, honorant ainsi leurs origines et le savoir-faire artisanal qui s’est développé au cours des six dernières décennies. Parmi elles on retrouve Nihon Menpu, Kaihara, Kurabo et Kuroki, qui donne alors leurs noms à cinq styles clés. Ces modèles sont proposés dans une large gamme de denims selvage, de tissus spécialisés et de fibres recyclées, tous disponibles dans différents poids et lavages appliqués. Tous les jeans sont ensuite produits, transformés et finis au Japon.

Pour Edwin l’une des principales raisons du passage à la production japonaise est bien sûr la durabilité, non seulement pour compenser les émissions de carbone grâce à une meilleure logistique mondiale, mais aussi grâce à l’ajout de boutons et de rivets légers et recyclables, ainsi qu’au nouvel étiquetage en papier à 90 % de pâte à papier, qui remplace l’ancien marquage en cuir. Les techniques de lavage ont également été améliorées grâce à des techniques de blanchiment sans eau, à la technologie laser et à des méthodes respectueuses de l’environnement dans la mesure du possible.

L’emblématique Denim Orslow

Orslow est une marque de l'archipel qui confectionne des denims faits pour durer. Savant mélange entre expertises et univers militaire américain la marque se base sur le mantra « Faire bien et faire mieux chaque jour ». Pour cela elle produit avec parcimonie et de manière réfléchie pour garantir un habit haut de gamme à la fois intemporel et moderne.

Orslow c’est l’art du basique avec un confort incomparable. La modernité au service du classique. Dans leur atelier à Hyogo, au Japon, le processus de fabrication commence dès la réalisation des fils. La production d’un Orslow est limitée : bien que les machines tournent nuit et jour, le rendement est très lent, ce qui ne permet pas de grande production.

Orslow a créé une ligne de Denim qui fait aujourd’hui office de référence, le Orslow 105 coupe droite et le Orslow 107 plus ajusté. Orslow s’est inspiré directement des archives de Levi’s, plus précisément, de la collection personnelle de Big E (Levi’s original jusqu’en 1971). Marque de jeans haut de gamme, Orslow est très attaché à la fabrication d’époque. Chaque trame sort directement d’une machine à navette des années 30, avec un résultat toujours parfait. Comparez un denim original des 70's au Orslow 107, vous ne verrez aucune différence, le coton semble sortir tout droit des livres d’Histoire.

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